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Conseguir que el terreno esté adecuado antes de instalar una puerta en voladizo marca toda la diferencia en su funcionamiento futuro. Comience por examinar primero la tierra debajo de todo. La arcilla tiende a hincharse cuando está húmeda y puede desplazar los cimientos con el tiempo. La arena drena mejor, pero no soporta bien el peso. Use un penetrómetro para verificar cuán resistente es realmente el terreno donde colocaremos las estructuras. Si las lecturas son inferiores a 1.500 psi, normalmente necesitamos estabilizar mediante capas de grava o alguna técnica de refuerzo del suelo. El área de la puerta debe tener una pendiente que aleje el agua de la entrada, con una caída mínima del 1 %, para que el agua escurra y no se acumule causando problemas de óxido y esos indeseables levantamientos en invierno. Al instalar el sistema, verifique cuidadosamente la alineación con un buen nivel láser. Para puertas más largas de veinte pies, mantenga las desviaciones dentro de 1/8 de pulgada en cada sección de diez pies; de lo contrario, la puerta se atascará rápidamente y desgastará los componentes antes de tiempo. No olvide anotar dónde haya raíces invasivas de árboles cercanos, localice cualquier tubería o cable enterrado y tenga en cuenta los derechos de paso de drenaje existentes, ya que estos problemas ocultos pueden causar grandes daños a nuestro trabajo meses o años después.
Al diseñar cimentaciones, es necesario que funcionen bien tanto con respecto al peso que soportará la puerta como al tipo de entorno donde se instalarán. En lugares donde las heladas son frecuentes (como las zonas de rusticidad USDA 1 a 5), es importante excavar las cimentaciones por debajo de la línea de heladas al menos 12 pulgadas. La mayoría de las personas encuentran que excavar entre 3 y 5 pies funciona bastante bien en estas regiones más frías, ya que ayuda a prevenir problemas causados por la expansión y contracción del terreno durante los ciclos de congelación y descongelación. Las cosas son más sencillas en climas cálidos (zonas 6 y superiores). Aquí, excavar alrededor de 2 a 3 pies debería ser suficiente, siempre que haya un sistema de drenaje adecuado cercano. El tamaño de la cimentación misma también depende de dos factores principales: la longitud de la puerta y su peso una vez instalada.
| Longitud de la puerta | Dimensiones de la cimentación (L×A×P) | Malla de acero de refuerzo |
|---|---|---|
| 16 ft | 24"×24"×36" | #4 @ 12" eje a eje |
| 17–24 pies | 36"×36"×48" | #5 @ 12" eje a eje |
Las regiones de clima frío requieren atención especial al verter cimientos de hormigón. Lo mejor es utilizar una mezcla aireada de 4,000 PSI, ya que soporta mejor los constantes ciclos de congelación y descongelación que pueden dañar el hormigón común con el tiempo. Ahora bien, si el nivel freático se acerca demasiado a la superficie durante ciertas épocas del año (dentro de unos tres pies), entonces tiene sentido envolver el área del cimiento con una barrera plástica de al menos 6 mil de grosor antes de rellenar todo nuevamente. Y tampoco hay que apresurarse. Es fundamental dejar que el hormigón cure adecuadamente durante los veintiocho días completos antes de fijar cualquier otro elemento encima. De lo contrario, ¿cómo podríamos cumplir con los requisitos mínimos de resistencia establecidos en la norma ACI 318? Apresurarse solo invita problemas futuros.
Al instalar estructuras, la profundidad de empotramiento y la configuración de las bases deben tener en cuenta tanto lo que soportará la estructura como lo que se encuentra bajo la superficie. De acuerdo con las normas del sector que todos seguimos (como ANSI/ASTM F2200), generalmente se recomienda enterrar los postes al menos un tercio de la altura que sobresalen sobre el nivel del suelo. ¡Y tampoco olvide las temperaturas bajo cero! Los postes en zonas clasificadas como Zonas 3 a 5 deben colocarse por debajo de la línea de heladas, al menos unos 12 pulgadas como mínimo. En cuanto al tamaño de las bases, la mayoría de expertos sugieren que sean aproximadamente tres veces más anchas que el poste mismo. ¡Pero aún hay más! El tipo de suelo también es importante. Diferentes suelos se comportan de forma distinta bajo carga, por lo que los ajustes según la clasificación del suelo realmente marcan la diferencia en la estabilidad a largo plazo.
Estas medidas garantizan estabilidad bajo cargas de viento de hasta 50 mph, según lo especificado en ASCE 7-22.
El anclaje húmedo—incrustar los postes directamente en hormigón fresco—ofrece una capacidad de carga superior (hasta 1.200 lbs) y rigidez a largo plazo, pero requiere un alineado preciso durante el vertido. Los sistemas posteriores utilizan anclajes de expansión en hormigón existente y están limitados a aproximadamente 800 lbs de carga dinámica. Las diferencias clave incluyen:
| Parámetro | Húmedo | Posterior |
|---|---|---|
| Par | N/D (hormigón curado) | 85–100 ft-lbs |
| Espaciado de U-Bolt | 12" centros verticales | centros verticales de 8" |
| Espera de asentamiento | curado de 28 días | Uso inmediato |
Para todas las instalaciones con pernos en U, aplique un compuesto bloqueador de roscas (por ejemplo, Loctite 242) y apriete progresivamente en patrón de cruz hasta 90 lb-pie. Oriente siempre los canales en U perpendicularmente al movimiento de la puerta. Incluya separaciones por expansión térmica de 1/4" por cada 10 pies de longitud de la puerta para permitir el movimiento del material sin atascos.
Al instalar los carros rodantes, asegúrese de utilizar el tipo adecuado de anclaje según la superficie con la que estemos trabajando. Los anclajes de expansión funcionan muy bien en hormigón bien curado, mientras que los pernos pasantes son más adecuados para postes de acero. El objetivo es que los carros queden exactamente a 90 grados respecto a la línea del riel. Para puertas más pesadas, superiores a 1.000 libras, los carros de hierro fundido o de acero soldado completamente proporcionarán la resistencia y estabilidad necesarias. Para nivelar los rodillos, comience por el punto más alto y coloque un tubo recto sobre las superficies superiores como guía de referencia. Al apretar los tornillos en U, siga las recomendaciones del fabricante sobre par de apriete, que generalmente oscila entre 30 y 40 libras-pie. También debemos verificar que todo permanezca paralelo al movimiento real de la puerta. Los requisitos de mantenimiento varían: los rodillos de nailon con rodamientos sellados prácticamente no requieren mantenimiento, pero las versiones de acero necesitan lubricación dos veces al año con grasa litio NLGI número 2. No olvide colocar cubiertas protectoras sobre cualquier pieza que pueda quedar expuesta, ya que esto ayuda a prevenir atrapamientos de dedos y mantiene la suciedad fuera de los componentes móviles. Y antes de conectar cualquier cosa a la corriente, pruebe manualmente la puerta a mano. Si se necesita más de unas 20 libras de fuerza para moverla, algo no está alineado correctamente y necesita ajuste.
Mantenga tolerancias estrictas de holgura para evitar desgaste y atascos por fricción:
Cuando se trabaja en zonas donde las temperaturas varían más de 30 grados Fahrenheit estacionalmente, tiene sentido dejar aproximadamente un octavo de pulgada de espacio adicional por cada diez pies de longitud de la puerta. Para quienes instalan sistemas cerca de las costas, aumentar todas las medidas de holgura en alrededor del 15 por ciento ayuda a combatir problemas causados por la acumulación de película salina y el inicio de la corrosión. Las revisiones mensuales de las trayectorias de las ruedas son una tarea importante, especialmente después de esos desagradables períodos de congelación-descongelación, cuando el terreno se mueve lo suficiente como para desplazar los cimientos casi 1.5 pulgadas, según observamos en condiciones reales (la norma ASTM D5918 contiene datos útiles sobre esto). También preste atención a esas separaciones: si se reducen por debajo de la marca de un cuarto de pulgada, no debe demorarse la realineación de los rodillos, porque de lo contrario los motores comenzarán a trabajar más de lo necesario y los rodamientos tienden a fallar mucho antes de tiempo.
Una vez que todo lo demás esté en orden, es momento de colocar el panel de la puerta sobre los carros rodantes. Utilice algún tipo de ayuda mecánica aquí; definitivamente no intente levantar a mano nada que supere los 12 pies de longitud. Coloque el marco inferior centrado justo encima de los rodillos, dejando un espacio de aproximadamente un cuarto a medio pulgada entre los rodillos superiores y el riel superior de la puerta. A continuación, empuje la puerta hacia adelante y hacia atrás a lo largo de todo su recorrido. Siga ajustando las alturas de los carros hasta que prácticamente no haya ninguna resistencia al moverla. Al instalar el sistema de cierre, primero fije el receptor de horquilla al poste ancla, luego coloque la placa impactadora en el borde frontal de la puerta a una altura entre 36 y 42 pulgadas. Use también pernos grado 8 con arandelas. Asegúrese de que todo quede alineado para que se conecten sin necesidad de forzar. Los cierres tipo gancho en V son los más adecuados para instalaciones automatizadas porque se guían automáticamente hacia su posición y evitan que alguien levante la puerta fuera del riel. Después de la instalación, realice al menos diez ciclos completos de apertura y cierre mientras la puerta esté completamente cargada. Observe atentamente cualquier vibración, desviación de los rodillos superior a una octava de pulgada, problemas con el enganche del cierre o ruidos extraños provenientes de los engranajes. No olvide volver a apretar todos los pernos en U nuevamente a un par de torsión de entre 45 y 60 libras-pie y aplique un bloqueador de rosca en partes importantes como los pernos del cierre y donde se montan los carros. Esto garantiza que todo funcione de forma confiable durante años.
Una pendiente adecuada evita la acumulación de agua y problemas de óxido, esencial para el rendimiento a largo plazo de la puerta.
En regiones frías, los cimientos deben excavarse por debajo de la línea de heladas, normalmente entre 3 y 5 pies.
El tipo de suelo afecta la estabilidad; los suelos arenosos pueden requerir postes más profundos mientras que las bases abombadas benefician al suelo arcilloso.
Los rodillos de nailon requieren menos mantenimiento debido a sus rodamientos sellados, ofreciendo un funcionamiento suave.
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