EN
Dobry dobór miejsca przed instalacją bramy konsoleowej ma kluczowe znaczenie dla jej dalszej wydajności. Zacznij od sprawdzenia stanu gruntu pod całym obszarem. Glina ma tendencję do spuchania, gdy jest mokra, i z czasem może przesuwać fundamenty. Piasek lepiej odprowadza wodę, ale gorzej wytrzymuje obciążenia. Użyj penetrografu, aby sprawdzić rzeczywistą nośność gruntu w miejscach, gdzie będą montowane elementy. Jeśli wyniki są niższe niż 1500 psi, zazwyczaj trzeba ustabilizować grunt, stosując warstwy żwiru lub inną technikę umocnienia gleby. Obszar bramy powinien mieć nachylenie od wejścia, co najmniej 1% spadku, aby woda spływała, a nie gromadziła się, powodując rdzę i szkodliwe przemieszczenia gruntu zimą. Podczas montażu dokładnie sprawdź ustawienie za pomocą precyzyjnego poziomicy laserowej. W przypadku bram dłuższych niż dwadzieścia stóp, odchylenia nie powinny przekraczać 1/8 cala na każde dziesięć stóp długości, inaczej brama szybko się zaciśnie, a komponenty zużyją się przedwcześnie. Nie zapomnij oznaczyć miejsc, gdzie drzewa mogą mieć inwazyjne korzenie, zlokalizować wszelkie ukryte rury czy okablowanie oraz zwrócić uwagę na istniejące drogi odpływu wody, ponieważ te ukryte problemy mogą znacząco zakłócić naszą pracę miesiące lub lata później.
Podczas projektowania fundamentów należy wziąć pod uwagę zarówno obciążenie bramy, jak i warunki otoczenia. W regionach często narażonych na mrozy (takich jak strefy uprawy USDA od 1 do 5) fundamenty należy zagłębić co najmniej o 12 cali poniżej linii przemarzania. Większość osób stwierdza, że wykopanie na głębokość od 3 do 5 stóp sprawdza się dobrze w chłodniejszych rejonach, ponieważ pomaga to zapobiegać problemom spowodowanym rozszerzaniem i kurczeniem się gruntu podczas cykli zamrażania i rozmrażania. W cieplejszym klimacie (strefy 6 i wyżej) wystarczy zwykle głębokość około 2–3 stóp, pod warunkiem że znajduje się tam odpowiedni system drenażu. Wymiary samego fundamentu zależą również od dwóch głównych czynników: długości bramy oraz jej ciężaru po zainstalowaniu.
| Długość bramy | Wymiary fundamentu (D×S×G) | Siata zbrojeniowa |
|---|---|---|
| 16 ft | 24"×24"×36" | #4 co 12" w osi |
| 17–24 ft | 36"×36"×48" | #5 co 12" w osi |
W regionach o zimnym klimacie należy zachować szczególną ostrożność podczas betonowania fundamentów. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie mieszanki powietrzem modyfikowanej o wytrzymałości 4000 PSI, ponieważ lepiej znosi cykle zamrażania i odmrażania, które mogą z czasem uszkodzić zwykły beton. Jeśli poziom wód gruntowych podniesie się zbyt blisko powierzchni (do około jednego metra) w określonych porach roku, warto opasać strefę ław fundamentowych warstwą folii plastikowej o grubości co najmniej 6 mil przed zasypaniem wykopu. Nie wolno również spieszyć się z pracami. Konieczne jest prawidłowe dojrzewanie betonu przez pełne 28 dni przed montażem jakichkolwiek dodatkowych elementów. W przeciwnym razie jak mielibyśmy spełnić minimalne wymagania dotyczące wytrzymałości określone w normie ACI 318? Przyspieszanie prac wiąże się z ryzykiem problemów w przyszłości.
Podczas projektowania konstrukcji należy uwzględnić głębokość zakotwienia oraz sposób wykonania stop fundamentowych, biorąc pod uwagę zarówno obciążenia, jakie będzie przenosić konstrukcja, jak i warunki panujące pod powierzchnią gruntu. Zgodnie z wytycznymi branżowymi, których wszyscy przestrzegamy (np. ANSI/ASTM F2200), zaleca się ogólnie zakopywanie słupów na głębokość co najmniej jednej trzeciej ich wysokości nad poziomem terenu. Nie zapominajmy również o temperaturach poniżej zera! Słupy w strefach oznaczonych numerami od 3 do 5 powinny być wbudowane poniżej strefy przemarzania gruntu, minimalnie o około 30 cm głębiej. W kwestii wielkości stopu fundamentowego, większość ekspertów sugeruje, aby był on około trzy razy szerszy niż sam słupek. Ale to jeszcze nie wszystko! Ważny jest również typ gleby. Różne rodzaje gruntów inaczej zachowują się pod obciążeniem, dlatego dostosowania dokonywane na podstawie klasyfikacji gleby rzeczywiście wpływają na długoterminową stabilność.
Te środki zapewniają stabilność przy obciążeniach wiatrem do 50 mph, zgodnie z ASCE 7-22.
Kotwienie mokre – wbudowanie słupów bezpośrednio w świeżą betonową masę – zapewnia znacznie większą nośność (do 1200 lbs) i długotrwałą sztywność, ale wymaga precyzyjnego wyrównania podczas betonowania. Systemy późniejsze wykorzystują kotwy rozporne w istniejącym betonie i są ograniczone do obciążeń dynamicznych rzędu ~800 lbs. Główne różnice to:
| Parametr | Kotwienie mokre | Kotwienie późniejsze |
|---|---|---|
| Moment obrotowy | N/A (utwardzony beton) | 85–100 ft-lbs |
| Odstęp uchwytów U-bolt | 12" co do wysokości | 8" pionowe środki |
| Oczekiwanie na rozliczenie | dojrzewanie przez 28 dni | Natychmiastowe stosowanie |
W przypadku wszystkich instalacji z użyciem śrub U, należy zastosować środek blokujący gwint (np. Loctite 242) i dokręcać stopniowo w układzie krzyżowym do momentu 90 ft-lbs. Kanały U zawsze należy ustawić prostopadle do kierunku ruchu bramy. Należy uwzględnić przerwy termiczne wynoszące 1/4" na każde 10 stóp długości bramy, aby umożliwić ruch materiału bez zakleszczeń.
Podczas instalowania wózków rolkowych należy upewnić się, że stosuje się odpowiedni typ kotwicy w zależności od rodzaju powierzchni. Kotwice rozporowe świetnie sprawdzają się w dobrze zatwardzonym betonie, podczas gdy śruby przechodowe są lepszym wyborem dla słupów stalowych. Celem jest umieszczenie wózków dokładnie pod kątem 90 stopni względem osi toru. Dla cięższych bram o wadze przekraczającej 1000 funtów, wózki z żeliwa szarego lub ze spawanej całkowicie stali zapewnią niezbędną wytrzymałość i stabilność. Aby wyregulować poziom rolek, należy rozpocząć od najwyższego punktu i użyć prostej rury ułożonej na górnych powierzchniach jako prowadnicy odniesienia. Podczas dokręcania U-śrub należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego, który zazwyczaj wynosi około 30–40 funto-stopni. Należy również sprawdzić, czy wszystko pozostaje równoległe do kierunku ruchu bramy. Wymagania konserwacyjne różnią się – rolki z poliamidu (nylonu) z uszczelnionymi łożyskami praktycznie nie wymagają konserwacji, natomiast wersje stalowe wymagają smarowania dwa razy w roku dobrym litowym smarem NLGI nr 2. Nie zapomnij założyć osłon ochronnych na części narażone na kontakt, ponieważ pomaga to zapobiegać przygniataniu palców oraz przedostawaniu się brudu do ruchomych elementów. Przed podłączeniem układu do zasilania należy ręcznie przetestować działanie bramy. Jeśli do jej przesunięcia potrzeba siły większej niż około 20 funtów, oznacza to, że coś jest źle wyregulowane i wymaga doprecyzowania.
Utrzymuj ścisłe tolerancje luzów, aby zapobiec zużyciu spowodowanemu tarcie oraz zaklinowaniu:
W przypadku obszarów, gdzie temperatury wahają się o ponad 30 stopni Fahrenheita w ciągu roku, zaleca się pozostawienie dodatkowej przestrzeni o grubości ok. 1/8 cala na każde 10 stóp długości bramy. Osoby instalujące systemy w pobliżu wybrzeży powinny zwiększyć wszystkie wartości luzów o około 15 procent, aby zapobiec problemom spowodowanym gromadzeniem się solnej warstwy oraz początkami korozji. Miesięczne sprawdzanie torów kół jest ważną czynnością, szczególnie po okresach mrożenia i odwilży, kiedy grunt przesuwa się wystarczająco, by przesunąć fundamenty nawet o 1,5 cala – zgodnie z danymi z warunków rzeczywistych (ASTM D5918 zawiera cenne informacje na ten temat). Zwracaj również uwagę na szczeliny – jeśli zmniejszą się poniżej 1/4 cala, nie należy zwlekać z ponownym wyregulowaniem rolek, ponieważ w przeciwnym razie silniki będą pracować nadmiernie, a łożyska mają tendencję do przedwczesnego uszkodzenia.
Gdy wszystko inne jest już sprawdzone, nadszedł czas, aby zamocować panel bramy na wózkach rolkowych. Na tym etapie koniecznie skorzystaj z pomocy mechanicznej – zdecydowanie nie próbuj podnosić niczego dłuższego niż 3,6 metra ręcznie. Umieść dolną ramę dokładnie nad rolkami, zachowując odstęp między górnymi rolkami a górnym profilem bramy wynoszący około 6 do 12 mm. Przesuń bramę kilkakrotnie w przód i w tył przez cały zakres jej ruchu. Dostosowuj wysokość wózków aż do momentu, gdy opór będzie praktycznie zerowy. W przypadku montażu systemu zatrzaskowego najpierw przykręć odbiornik widełkowy do słupa kotwiącego, a następnie zamontuj płytkę uderzeniową na przednim brzegu bramy na wysokości od 91 do 107 cm. Użyj również śrub klasy 8 wraz z podkładkami. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane, aby mogły się łączyć płynnie, bez konieczności używania dodatkowej siły. Zatrzaski typu V najlepiej sprawdzają się w systemach automatycznych, ponieważ samodzielnie wprowadzają się w odpowiednie miejsce i zapobiegają podniesieniu bramy z szyn. Po zainstalowaniu wykonaj co najmniej dziesięć pełnych cykli otwierania i zamykania przy pełnym obciążeniu bramy. Dokładnie obserwuj, czy nie występują drgania, czy rolki nie odkształcają się o więcej niż 3 mm, czy zatrzask prawidłowo działa oraz czy nie dochodzi do dziwnych dźwięków z mechanizmu napędowego. Nie zapomnij ponownie dokręcić wszystkich śrub U momentem obrotowym od 61 do 81 Nm i nałożyć środek blokujący gwint na ważne elementy, takie jak śruby zatrzasku czy miejsca mocowania wózków. To zapewni bezawaryjną pracę przez wiele lat.
Poprawne nachylenie zapobiega gromadzeniu się wody i problemom z korozją, co jest kluczowe dla długotrwałej pracy bramy.
W regionach o zimnym klimacie fundamenty powinny znajdować się poniżej strefy przemarzania, zazwyczaj na głębokości od 0,9 do 1,5 metra.
Typ gleby wpływa na stabilność; w piaskowych gruntach mogą być wymagane głębsze słupy, podczas gdy glina lepiej sprawdza się z rozszerzonymi podstawami.
Rolki z tworzywa sztucznego wymagają mniejszej konserwacji dzięki uszczelnionym łożyskom, zapewniając płynną pracę.
Gorące wiadomości
Zhejiang Open Electromechanical oferuje wysokiej jakości sprzęt do drzwi przesuwnych i akcesoria do bram dla rynków globalnych. Nasze zaawansowane urządzenia, ponad 20-letnie doświadczenie oraz ponad 20 patentów zapewniają trwałe i innowacyjne rozwiązania. Producent certyfikowany zgodnie z normą ISO. Współpracuj z nami już dziś!
